ハリスといえばフロロカーボンという時代。

確かに、ナイロンと比較すると
フロロカーボンはあらゆる点で優れています。

1. 擦れに強い。
2. 比重が高いので潮の影響を受けにくい。
3. ほぼ吸水しない。
4. 紫外線の劣化が少ない。
5. 屈折率が水に近いので魚に警戒心を与えない。
6. 伸びない。

これだけの利点があるのですから、
フロロカーボンを使わない手はありませんね＾＾

しかし、では何故ナイロンハリスはなくならないのでしょう。釣具屋に足を運べばたいていナイロンハリスは売っています。

答えは簡単、
ハリスとして「需要がある」からですよね！

ナイロンハリスには、
フロロカーボンより優れている点が２つあります。

1. 柔らかい
2. 安い

なんと値段はフロロカーボンの半値。半値の仕掛けで同じ獲物が釣れるなら、これはすばらしいコストパフォーマンスですよね。

そして、なんと言っても、柔らかい。

柔らかいので「ベイトの動きが良くなる」としてルアーで使用される一方で、太ハリスゆえの「結びにくさ」をも見事に解消してくれます。

しかし、いくら安くて、結びやすくても、目的は釣りですから、
釣れなければ意味はありませんよね？

ナイロンならバリバス

お金があって、かつ仕掛け結びも問題なくできるなら、やっぱり良質なフロロカーボンがいいです。

ただ、もし中途半端に安価なフロロカーボンを買うくらいなら、「バリバス」というナイロンハリスをおすすめします。

中には「硬すぎて結べない」「巻き癖が取れない」といったように、「フロロカーボンだから良い」とはとても言えないようなハリスもあります。

ですから私は、ハリスの種類以上に、メーカーによる特性が大きく左右すると思っています。

ナイロンハリスの不利な点を独自の技術で解消する「バリバス」

私自身、釣ったカツオの９割以上がこのバリバスですし、18号や20号の「バリバス」で、20㌔以上のキハダマグロを釣り上げている方をたくさん見ています。

何より、結びやすいので、初心者さんにおすすめしたいハリスとして、
「バリバス」を紹介しました＾＾

なお、バリバスを使用するなら、

留め金ははずさないでください。仕掛け作りでオマツリします（笑）

ハリスがスプールに巻かれていない点が「バリバス・大物ハリス」の難点でしょうかね＾＾；

⇒「バリバス」大物ハリスを安い順に検索！

サルカンの結節において、万能かつポピュラーな結び方で知られる「ダブルクリンチノット」。しかし、カツオを釣るなら「ダブルクリンチノット」では頼りないです。

「ダブルクリンチノット」は太ハリスとの相性が悪く、突発的なカツオの走りによってハリスがほどけることがあります。おすすめは「猟師結び」です。

※リンクはシーガーの「強いノットはこれだ！」

↑またこのタイプのサルカンは、取り込みのとき魚に走られると金具部分で手を切ることがあります。使用を避けるか、もしくは手袋等で手を保護することをおすすめします。

「ハワイアンフック」は比較的安価で強度も十分。しかし、手が濡れると固くてかなり外しずらいため、

「トローリングスナップ」がおすすめです。

少々高価ですが、強度があり、なにより扱いやすいです。ベアリングが内蔵されているため、回転力が高いという利点もあります。

メーカーによって強力はまちまちですが、
キハダを狙うなら5～６号くらいが適当です。

キハダマグロは針掛かりすると一気に走り出し、数百メートルもの道糸を引き出します。多く走らせればそのぶん体力を消耗するので、糸巻き量は多いに越したことはありません。

最低300m、巻けるのであれば500mくらいあると安心です。

さて、キハダマグロをたくさん走らせるには、ビシにかかる水の抵抗を極力なくすのが良いそうです。ビシの抵抗を無くせる天秤としては全遊動式の「カモシ天秤」があります。

カモシ天秤

カモシ天秤は「天秤」と「道糸」が独立した構造になっています。そのためキハダマグロの走りに関係なく天秤は独立します。つまり、キハダマグロはビシの抵抗を感じずに走ることができます。

↑たとえ天秤がオマツリしても、キハダマグロは自由に走れるので、「バレにくい」というのも利点の1つだそうですね。

↓これが固定式の天秤となると、キハダマグロが天秤を引きずる形になりますから、ガタガタと動くビシが抵抗になるというわけです。

このように「カモシ天秤」はマグロをたくさん走らせるという点において絶大な効果を発揮するわけですが、しかし弱点もあります。

天秤が動くので、天秤を手にとって魚を手繰り寄せることができません。そのため、カツオの取り込みにはむしろ不向きな天秤と言えそうです。

普通の天秤

ヤマリア(YAMARIA) 船テンビンＫ型メジカツオＳＰ２．５ｍｍ　３５ｃｍ

カツオを主体とする船ではもっとも使用率が高いメジカツオ天秤。可もなく不可もない天秤ですが、「天秤のしなりがクッションの役割を果たす」としてむしろ好んで使用する方もおられます。

マグロ天秤の使用率も高いですね。No．305式　KH型（アーム長35cm）もシンプルで扱い易く人気があります。

いずれにせよ固定式の天秤は、キハダマグロが掛かるとビシがまともに水の抵抗を受け、吹き飛んでしまうことがあります。

※2014年追記

ビシが吹き飛ぶのはスナップの弱さ。なので好みの天秤を購入後、スナップのみより強靭なタイプに変更される方もおられます。

No. 305式のタイプの中ではKD型（アーム長さ47cm）が、マグロの走りに対応すべく多重リングを使用しており強靭です。

ただし、

残念ながらKD型は青物バスターには適合しません。

より強靭なのはKD型。
しかしNH型（アーム長43cm）でも十分に強いと個人的には思います。

「半遊動」チドリ式天秤

「半」遊動というくらいですから、「ちょっとだけ天秤が自由」です。

黒いヒモの範囲内で天秤が自由に動きます。

この遊びがあることによって、魚が餌をくわえた瞬間、

1. 魚に天秤の違和感を感じさせにくい
2. 魚の当たりをダイレクトに感じやすい

という利点があります。これは「カモシ天秤」も同じです。「カモシ天秤」と違うのは、天秤が「ちょっとしか動かない」ため、魚の取り込みも「通常の天秤」並みに楽ということです。

逆に、キハダマグロに走られたら、「通常の天秤」と同じようにビシがなくなる可能性があります。

もし半遊動を試したいなら、チドリ式１０８MH（アーム長50cm）か、チドリ式１０８C（アーム長60cm）をおすすめします。

長さは好みですが、真鯛のように長ハリスでなければアームは短いほうが扱いやすいです。

なおチドリ式天秤は、

「オマツリ」するとスプリング状の関節に道糸が食い込むことがあるため、その使用を禁止する船宿もあります。

※同様にカモシ天秤を禁止する船宿もありますのであらかじめご確認ください。

※カモシ天秤はカモシリングと併せて使用します。

※相模湾の規定は80号です。

カツオ・キハダの使用ビシには、大きく分けて2種類あります。

鉄製のビシ（鉄仮面）と、プラスチック製のビシ（青物バスター）です。

どちらを使用するにしても、その特性上、有利不利があるのですが、
私が初心者の方におすすめしたいのは「青物バスター」です。

その理由について、見解を1つ…。

※コマセの放出性に優れる点はどちらも同じなので
ここでは比較対象にはしません。

まず鉄仮面が有利なワケ

鉄仮面は比重の関係でプラスチック製の青物バスターに比べ仕掛けの落下速度が早いです。そのスピードは体感できるレベルで、鉄仮面のほうが約１割ほど早く仕掛けを棚に到達させることができます。

重さの実験をされている方もいますね＾＾

ですから特にスピードが釣果につながるようなカツオ釣りでは
鉄仮面の優位性を無視するわけにはいきません。

しかしながら鉄仮面は、商品によって穴の形状が大きく異なることも念頭においたほうが良さそうです。

鉄仮面は商品によって、または穴の埋め方によってコマセの出かたが異なりますから、自分のコマセワークが魚に有効かどうかの判断は自分でするしかありません。

これがまた、最初のうちは悩むんですよね…

その点、青物バスターは多くの方が利用されていますから、もし自分だけ釣れないのであれば、青物バスターで釣れている人のコマセワークを真似することもできますし、窓の開け具合を真似することもできます。

そんなわけで、色々と覚えることの多い最初のうちはとくに
青物バスターは有利とさえ思いますよ＾＾

なお、青物バスターにはセオリーがあります。

メーカーのページによれば、「上窓1/3」を基準として、下はコマセの粒の大きさによって調整するそうですが、カツオであればだいたい下は1センチ～1.5センチくらいが適当です。

青物バスターの仕組みは、しゃくると上窓から海水が入り込み、入った海水の圧力に押されて下窓からコマセが出るというものです。

ですから上窓を完全に閉めたらなかなかコマセは出ませんし、逆に下を完全に閉めても上窓さえ空いていれば、中窓からポロポロとコマセを出すことができます。

また夏のカツオのように一瞬の時合いでドバッとコマセを出したいようなときは、基本より開け気味（下1.5cm、上窓半開）にしたほうが良いこともありますし、逆に広い範囲を探りたいようなときは、下を閉め気味にして、コマセをポロポロ出しながらしゃくることもあります。

細かい調整を行える点がプラスチックビシの最大の利点ですが、あまりガチャガチャ変えると混乱しますから、迷ったときは基準（上窓1/3、下1センチ）に戻すとよいかもしれません。

その上でコマセを加減したいときは、コマセの量を調節します。たくさん出したいなら少なめに、あまり出したくないなら多めに入れます。

基本は６～７割詰めます。

釣りたい気持ちがハヤるとコマセを多く入れてしまいがちですが、
コマセが出なければ釣れませんからここは冷静にいきましょう＾＾

これは鉄仮面も同じです。

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魚の突っ込みをいなすために取り付ける「クッションゴム」。しかし「切れると危ない」という理由から、クッションゴムの使用を禁止している船宿もあります。

使用OKな船宿の場合は、
クッションゴムは天秤と道糸の間につけます。

もし、↓こんな風に下につけてしまうと、

取り込みの際、魚の突発的な突っ込みによってクッションゴムが切れる可能性があり、クッションゴムの端についたサルカンが跳ね返って非常に危険ですから、クッションゴムは必ず天秤と道糸の間につけるようにします。

クッションゴムを禁止している船宿の場合は、適度な伸びでショックを吸収してくれるナイロンハリスの50号前後（100lb~140lb）をリーダーとして代用することも可能です。

（その場合、ナイロンハリスの上端に「ボールベアリング系のサルカン」、下端には「トローリングスナップ」を取り付ければ、クッションゴムと同じように使用できます）

※追記
PEラインとハリス（リーダー）の接続は、摩擦系ノット最強と言われる「PRノット」で結節するのがおすすめです。実際、キハダが掛かってもノット部分で切れたことはありません。PRノットはボビンという特殊な道具を使用して結びます。

またリーダーに使用するハリスは、オマツリ等が心配な場合はフロロカーボンでも大丈夫です。フロロカーボンとナイロンの良いところ取りをしたカーボナイロン というリーダーも売っています。 

ロングライフクッション

最強と謳うだけあって、3.5mmという太さで48㌔の負荷に耐えるというロングライフクッションは素敵です＾＾

切れたらシャレにならないので
信頼のおけるものを使用したいところですが…。

ただ、クッションゴムは太いので潮の影響を受けやすく、そもそもオマツリの原因になるとして好まない方もおられます。あまりにオマツリするようなら、外したほうが良いのかもしれませんね＾＾；

↓以下号数表です。

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