長ハリスを使用する真鯛釣りでは、仕掛けの落下中に道糸にからむのを防ぐため、アーム長は60センチ前後と「長め」の天秤を使用するのが一般的です。ただ、それ以外の性能は好みのわかれるところ。

はじめて天秤を選ぶ場合は
どんなところがポイントになるのでしょう＾＾

アーム型天秤

アーム型天秤こそ基本中の基本。アームの先端に「弾性」があるため、真鯛の鋭い突っ込みを「いなせる」天秤として、むしろ愛用されている方もおられるかと思います。

シンプルで使いやすく、値段も安いので、
私の場合はロスト時の保険として携帯しています＾＾

チドリ天秤　108c （マダイ表記のあるもの）

「当たりをダイレクトに感じられる」というのが半遊動式最大の利点です。鋭い魚の引きに「ビシの重さ」が介入しないため、質の良い「手感度」を得やすいのがいいですね＾＾

私の場合は「手持ち設計」の竿を使用していたとき、好んでチドリ天秤を使用していました。

ただ「形状の複雑さ」が少々やっかいです。船が混み合うと、他人の長ハリスが天秤に絡みやすいかもしれません。

夢の天秤

別名、誘い天秤。形状記憶合金でできており、アーム部分がぶらぶら動くので「誘い」が効くそうですね。実際、この天秤に変えてから、コマセワーク中のヒット率がぐんと上がりました＾＾

試しに、竿を煽ったときの「アーム」と「付け餌」の動きを想像してみてください。思わず真鯛が「付け餌」を咥えてしまうような動きが想像できるなら、この天秤は向いていると思いますよ＾＾

なお、

同じ夢の天秤でも
このようにゴテゴテしているものはオマツリしやすいです
シュリンプカラーシリーズの70センチ、太さ1.2φ なんかはシンプルでいいですね＾＾

ビシ

もし「アミコマセ」を使用する船宿なら目の細かい「サニービシ」がおすすめですが、「オキアミのみ」をコマセとする場合も「サニービシ」をおすすめします。

サニービシは「オキアミコマセ」を「ポロポロ出す」ことに長けています。真鯛はたくさんコマセを撒いても釣れません。ポロポロと少量のコマセを撒き、上に誘うイメージで、真鯛を本来の棚である「底」から浮かせ、底にいる餌摂りを回避し、通称「プラス2メートル前後」の棚で食わせるのがセオリーです。

サニービシであれば、
上は1/3前後、下は１センチ（以下）というのが個人的なセオリーです。

東京湾・相模湾ではLサイズの80号が標準です。BIGはやめましょう。すぐお腹パンパンです＾＾；

ちなみにこのサニービシ、どうして赤いかご存知ですか？

「赤」という色は海中では補色にあたり、「青緑」と相殺されて「無色」に見えます。魚にいたずらに警戒心を与えずにすみますね。

私は昔、さんざんシルバーの鉄仮面を使用しましたが、ある日まったく釣れず、達人にこう教わりました。

「シルバーは餌摂り集めるから難しいね。活性が高ければそれでもいいけど。プラスチックないの？ …どうしても鉄仮面がいいなら、黒いつや消しスプレー吹くといいよ」といって、黒い鉄仮面を貸してくださいました。

さらに、

「青物でも狙うってんなら、話は別だけどさ」
とシルバーの有用性も教えていただきましたが…。

このときの「教え」が印象的で、
個人的にはサニービシに落ち着いています＾＾

ただし、サニービシは落下スピードが遅いです。人より早くコマセを撒きたいなら、ダイワのプラビシ、シャベルビシ速攻が色も選べて良いと思います。

え？
ではどうして私はサニービシなのかって？

…。

「釣れちゃった」から…。

…かなぁ

コマセ真鯛を攻略する竿の性能、それは、

「跳ねない竿」

この一点に尽きますね！

「船のショックを吸収する竿」とも言われますね。

しかしこう書くと、「それは置き竿にする場合の話でしょ？」と思われるかもしれませんが、そうでもないです。あえて「手持ちであっても跳ねない竿が良い」と言い切っておきましょう。

真鯛竿はそのほとんどが５：５の胴調子です。だいたいバット（ブランクスの根本）部分にのみパワーがあり、穂先にかけては柔らかく粘るように作られていますから、たとえばコマセワークで竿を振り上げたとき、初期動作では胴の部分だけが持ち上がり、やや遅れて穂先が粘りながら収まります。俗にいう「ムーチングアクション」というやつですね。

この動作こそ、ビシの動きを「違和感のない」動きにしてくれます。

「真鯛に余計な違和感を与えない」ので、ここで初めて付け餌のアクションバイト効果に期待できます。船の揺れによるものだろうが、コマセワークによるものだろうが、真鯛に警戒心を与えてはアクションバイト効果は薄いでしょうから。

ですから、より釣りたければ、

コマセを振っても「跳ねない」
船が揺れても「跳ねない」
手持ちでも「跳ねない」

竿が、理想的です。

跳ねない竿を選ぶ

どんなに柔らかく性能が良い竿でも、短いと跳ねます。なぜなら、波が高いと船の高低差が1メートルを超えることもあるからです。

船の揺れを吸収するには「長い竿」が有利ですね。

しかしいくら長くとも、棒ではやはり跳ねますから、
「柔らかさ」と「粘り」が必要です。

「跳ねない」竿を選ぶには、
「長く」「柔らかく」「粘る」竿を選びましょう。

簡単ですね＾＾

しかし、過去の私は、この簡単な選択ができませんでした
なぜなら、この条件を満たす竿はのきなみ「高価」だからです。

せっかくですから私の失敗談も聞いていただきましょう＾＾；

４本目の正直

私は過去4本の真鯛竿を使用してきました。

最初に購入した竿は無名の万能竿。これはもう、魚が掛かっても「当たり」はわからないわ、「跳ねる」わで、なるほど5千円の竿とはこういうものかと勉強した次第です。どこかへいってしまいました…。

次いでシマノの「海春」。

良い竿だとは思うのですが、大は小を兼ねるだろうと「パワー竿」を購入し、大失敗。釣れても面白くないのですぐに買い換えてしまいました。

３本目がダイワの「手持ち真鯛Ｘ」。

手持ちで攻めてこそ信条！ と思い喜んで「手持ち竿」を購入したものの、やはり手持ちを謳うからには船の動きを吸収しにくいんですねぇ

しばらく使用したものの、あまり本命に出会えず、当時の達人たちが持っていた柔らかい竿に目を奪われてしまい、結局買い換えることに

この時点で総額７万円。最初からもっと高価な竿を購入しておけばよかったと後悔したものです。こうなったら１ピースの竿しかないと、思い切って購入したのが…

ダイワの「ヘルバイパー　２７０（ⅱ）」。

「グラスソリッド芯」に「カーボンシート」を巻いて「粘強」を実現したという「ワンピース竿」に憧れて軟調子のⅱを購入。

これはもう大ヒットでして、
魚が食い込んだときの「どこまでも粘る」感覚は特筆もの。「軟調」と「粘強」のグラスソリッドに大感動し、真鯛竿は「柔らかさだ！」と思い至った次第です。

もはや10年前の竿ですが、今なおたいへん気に入っており、
後継竿を見つけるまでは頑張ってもらう予定です（笑）

ただしこのヘルバイパー、カーボンシートが巻かれているとはいえ芯はグラスソリッド。やはり「手感度」は低く、繊細な当たりがよく分かりません。底狙いだった昔は、仕掛けを上げたらトラギスが付いていたなんてことがよくありました。

この点をカバーするのが最近のカーボン竿、またはカーボンとグラスのコンポジット竿なのでしょうね。

うっ！？

あ。

まずいです。

なんか、すごく新しい竿が欲しくなってきました….。
病気です。釣り病。よくかかります。

リーオマスター真鯛なら何がいいですかね…。
スタンダードの 「リーオマスター真鯛」でも十分良さそうですが、
やはり真鯛の基本はグラス竿、「リーオマスター真鯛GM」が本命でしょうか…。でもグラス竿なら持っているしなぁ…。

「リーオマスター真鯛AGS」のカラーリングがすごく綺麗ですね…。

細身、軽量って、やっぱり楽しいんですかね！

あああどうしよう

ちょっと自分用に…。

	品名	全長 （m）	継数 （本）	仕舞 （cm）	自重 （g）	先経 （mm）	元経 （mm）	錘負荷 （号）	カーボン 含有率 （％）	メーカ希望 本体価格（円）
	S-300	3.0	2	154	195	1.7	9.4	40-80	96	58，500	amazo 価格	楽天 最安値
GM	S-270	2.7	2	139	215	2.0	13.6	40-80	42	51，000	amazon 価格	楽天 最安値
AGS	S-270	2.7	2	139	163	1.7	8.4	40-80	97	93，000	amazon 価格	楽天 最安値

10年前の冬…。

当時、極端に活性の低くなった冬の真鯛を釣るには細ハリスが基本でした。私はヒヨっこでしたから、ハリス３号が関の山。しかし当時の達人はみなハリス2.5号です。

ある日、長くて柔らかいＳ達人の竿が、根本から曲がりました。

「2.5号」という細ハリスでのファイトは、見ているこっちの息が止まりそうになるほど「繊細」です。慎重にやりとりすること15分、浮上したのはなんと「７㌔オーバーのブリ」、それはもう信じがたい光景でした。

「2.5号」のハリスと言えば、直線強力たったの5㌔、「ワラサ」どころか「イナダ」でさえ危うい細ハリスです。いかに達人が、ハリスに負荷をかけずにやり取りしたかがうかがえます。

「真鯛はドラグだよ」

とは、Ｓ達人のお言葉。

「いかに引っかかりなく道糸が出ていくか」

真鯛の強烈な３段引きをかわすのは、
他でもなく「ドラグ性能」だと言うことですね。

しかしまあ、「ドラグ性能」だけで釣れるなら、わけないですね
達人の力量からしたら、ドラグ性能が肝だったということなのでしょう。

10年前は、「ダイワ」のドラグ性能に定評がありました。達人のリールもダイワ製でしたし、「右へならえ」で私のリールもダイワ製（笑）。ただ、今ではパワーとトルクのある「シマノ」の人気が高いようです。

ダイワなら「レオブリッツ300ｊ」が軽くて個人的には好みですが、
シマノなら「フォースマスター800MK」あたりがトルクもあって良さそうですね。

私の場合、「軽さ」を取るか「パワー」を取るかは、
他の釣りものに合わせて選ぶことにしています。

↑このリールは「レオブリッツ300ｊ」の前身、
2012年に型落ちした愛機「レオブリッツ 270MM」です。

買ってよかったと思うのはまず「手のひらサイズ」。
パワーでは上位機種に劣りますが、何より軽快で扱いやすいです。

小さいと軽く感じますね＾＾
とても580ｇもあるようには思えません。

私の場合、１日中シャクリ続ける「タチウオ」も同じリールで獲りたかったため、「軽さ」を重視しました。しかし水深100メートル以上と棚が深めの「スルメイカ」を釣りたい場合は、安定したパワー（中速トルク）があったほうがいいですから、「軽さ」を取るか「パワー」を取るかは、悩みますねぇ。

ダイワ製品で真鯛用のリールを考えるなら、「この商品はドラグを重視しています」というリールを素直に選択するのが良いですよ＾＾

ちなみに、「最大ドラグ」という数字。

「最大ドラグ力15㌔！」などと書かれているとどうしても良さそうなリールに思えますが、実用負荷はせいぜい１～２㌔の真鯛に15㌔とはどうにもオーバースペックです。

電動リールのように、ドラグの「効き幅」を変えられない「スタードラグ」の場合、最大ドラグ力が上がれば実用域での調整が狭くなるだけなんですよ＾＾

ですから、あまり「最大ドラグ」の数字にとらわれないようにしましょう。あとは、好みのＰＥラインが300メートルも巻ければ、デザインや好みでメーカーを選べる時代かと思います。

なお、参考までに私が使用するＰＥラインはウルトラダイニーマの３号です。潮の影響を受けやすいパーツなので、ＰＥラインは細いほど釣りやすいです。

ＰＥ「3号」はおすすめですが、しかしオマツリだけは怖いので、私は「ウルトラ２」を選ぶことで安心感を得ています。

※追記

年々ライトタックル化が進みどんどんPEラインが細くなってきていますね。船宿にもよりますが、2015年現在わたしのPEラインは２号です。

そこで細いPEラインに対応するため、写真のように強化チューブを通してからビミニツイストにすると、結節強度がUPするのでおすすめです。（写真はPEライン２号に強化チューブ0.5mmを通しています）

強化チューブは20cmくらいにカットしてPEラインに通します。 強化チューブの両端をライターで軽く炙ってからPEラインに通すと、写真のように端っこがほどけないかと思います